Sujet: John Galliano
Objet: la tirade sur Hitler
John
Galliano, l'ex-directeur artistique de Dior, était déjà bien connu en
dehors des cercles d'initiés de la haute couture: dans Zoolander
(comédie parodiant l'univers de la mode), le diabolique styliste Mugatu
s'inspire directement d'une collection de printemps du créateur
britannique (des robes réalisées à partir de feuilles de journaux,
censées faire référence aux sans-abri de Paris). Galliano est à nouveau
sur le devant de la scène cette semaine ?et cette fois-ci, il n'y a pas
de quoi rire. Sur un enregistrement vidéo, on peut le voir accoster un
couple à la terrasse d'un restaurant et leur tenir ce type de propos:
«J'adore Hitler»; «Les gens comme vous seraient morts. Vos mères, vos
ancêtres, seraient tous passés par une putain de chambre à gaz.» La
soirée bien arrosée s'est soldée par son arrestation et par son renvoi
de la maison Dior, juste avant l'ouverture de la Fashion Week
parisienne.
Sujet: Kenneth Cole
Objet: tweet #Cairo
Quand
le créateur de mode Kenneth Cole a décidé de profiter des débuts de la
révolution égyptienne pour se faire un peu d'autopromotion sauvage sur
Twitter («Millions are in uproar in #Cairo. Rumor is they heard our new
spring collection is now available online» [Des millions de personnes
sont dans la rue au Caire. Si l'on en croit les rumeurs, c'est parce
qu'ils ont entendu dire que notre nouvelle collection de printemps était
disponible en ligne»]), les médias sociaux ont immédiatement crié au
scandale. Cole a vite effacé son tweet malavisé, et il a présenté ses
excuses ?mais l'incident lui a tout de même valu la création d'un faux
compte Twitter; dans ses messages, l'imposteur (@KennethColePR) parodie allègrement l'icône de la mode.
Kenneth
Cole est souvent présenté comme étant l'un des créateurs de mode les
plus préoccupés par l'actualité internationale, mais sa propension à la
gaffe lui a valu quelques ennuis par le passé. Après les attentats du
11-Septembre, il avait tenu ces propos dans les colonnes du New York
Daily News: «Les évènements importants comme celui-là, nous permettent
de réfléchir' nous rappellent que parfois, il ne suffit pas de porter de
beaux vêtements; il faut aussi porter de l'intérêt au monde qui nous
entoure.»
Sujet: Vogue magazine
Objets: portrait flagorneur d'une femme de dictateur; mannequin blanche maquillée en noire; gaffe sur la marée noire
Si
vous pensez que les faux-pas géopolitiques et humanitaires du monde de
la haute couture sont l'apanage des créateurs de mode, vous n'avez de
toute évidence par lu le dernier numéro de Vogue.
Le magazine a soulevé un vif émoi la semaine dernière, en publiant un
portrait flagorneur de la première dame de Syrie, signé de l'ancienne
rédactrice en chef de Vogue France (les photographies sont de James
Nachtwey, illustre photographe de guerre, ce qui est pour le moins
étrange: l'artiste porte une attention toute particulière à la
souffrance humaine, qualité ayant fait l'objet d'un documentaire et d'un épais livre d'art).
Dans l'article, on apprend qu'Asma Assad, «rose du désert», vit dans
«le pays le plus sûr du Moyen-Orient» ? ce qui est vrai, si l'on met de
côté le fait que la Syrie arme le Hezbollah, qu'elle ne respecte pas les droits de l'homme et qu'elle a joué un rôle dans l'assassinat du Premier ministre du Liban.
Pour
couronner le tout, l'article a paru au moment même où des soulèvements
populaires pro-démocratie ébranlaient les régimes autocratiques et
oppressifs du monde arabe; la Syrie a elle-même été touchée par
plusieurs manifestations.
Mais
la gaffe du magazine de mode n'est pas vraiment surprenante; chez
Vogue, le scandale accidentel est une seconde nature. En 2009, l'édition
française du magazine avait eu la bonne idée de publier des photos d'un
mannequin maquillée en noir de la tête aux pieds.
Et l'été dernier,
lorsque la marée noire provoquée par Deepwater Horizon a asphyxié le
golfe du Mexique, l'édition italienne a rendu hommage à British
Petroleum en publiant une photographie en double page intitulée «Water and Oil»;
un mannequin squelettique y pose en créature torturée, couverte de
pétrole, à la manière d'un pélican victime de la marée noire.
Franca
Sozzani, rédactrice en chef de Vogue Italie, a affirmé que le portfolio
n'avait aucunement pour but d'offenser les lecteurs du magazine. «Nous
voulions simplement dire qu'il fallait faire attention à la nature»,
a-t-elle ainsi déclaré à l'Associated Press.
«Qu'il fallait s'intéresser de plus près à la nature' Je comprends
qu'il pourrait être choquant de voir ces images sous cet angle».
Sujet: Gulnara Karimova
Objet: Dictateur chic
L'Ouzbékistan
compte parmi les Etats parias autoritaristes les plus (tristement)
célèbres de la planète; la communauté internationale l'a souvent accusé
de torturer ses citoyens, de les soumettre au travail forcé, et de
réprimer l'opposition politique ? entre autres violations des droits de
l'homme. Mais à voir l'accueil réservé à Gulnara Karimova (fille de
l'homme fort de l'Ouzbekistan, Islam Karimov) lors de la New York
Fashion Week de l'an dernier, il serait permis d'en douter.
Karimova ?
qui est à la fois la représentante permanente de l'Ouzbékistan auprès
des Nations unies et la créatrice de mode la plus réputée du pays ? a lancé
«Gulli», sa collection «inspirée par la mode Ouzbek», lors la semaine
des défilés de New York, en automne dernier; les tissus et les motifs
utilisés évoquaient les costumes traditionnels de son pays natal. Ses
créations ont fait le tour du monde: «nous avons présenté la collection à
¨Milan, et l'Europe nous a beaucoup intéressé», a-t-elle ainsi déclaré
dans la presse.
Mais Karimova finira peut-être par mettre sa carrière de styliste entre parenthèses: elle apparaît
en effet comme la grande favorite pour succéder à son père à la tête de
l'autre ? et bien plus sinistre ? entreprise familiale. Elle passerait
alors des défilés de mode aux défilés' militaires.
Sujets: MAC/Rodarte
Objet: Narcowear
Depuis
que United Colors of Benetton a osé faire référence à plusieurs
questions internationales particulièrement sensibles (comme l'apartheid,
au milieu des années 1980), le monde de la mode s'inspire régulièrement
de l'actualité géopolitique et humanitaire pour ajouter une petite dose
de frisson à ses campagnes ? ce qui n'est, à quelques exceptions près,
jamais une bonne idée. Pour preuve, la collection automne-hiver de la maison Rodarte et de la marque de cosmétiques MAC.
Les patronnes de Rodarte, Kate et Laura Mulleavy, connues pour leur style audacieux (elles ont collaboré à la création des costumes du film Black Swan) ont déclaré que la collection avait été inspirée par Ciudad Juárez,
ville frontalière mexicaine rendue tristement célèbre par l'extrême
violence de ses narcotrafiquants, qui frappe jusqu'aux employés de ses
innombrables maquiladoras.
La
misère ouvrière: voilà un sujet bien difficile à traiter pour une
maison de mode ? et les créations des s'urs Mulleavy n'ont pas arrangé
les choses: le maquillage ressemblait à du sang,
et une journaliste de mode décrit les tenues en ces termes: des «robes
blanches éthérées, effilées, assez belles, qui faisaient tour à tour
songer aux fêtes de quinceañera,
à des mariées cadavériques, et (en voyant les choses sous un angle
beaucoup plus pessimiste) aux fantômes des victimes des guerres des
narcotrafiquants de Juárez.»
La collection a fait polémique, et les maisons MAC et Rodarte ont
aggravé leur cas en diffusant une série de communiqués de presse
désinvoltes ? avant de baisser les bras, et d'annoncer qu'elles
reverseraient la totalité des bénéfices de la collection à des
associations caritatives oeuvrant pour la ville de Juárez.
Sujet: Vivienne Westwood
Objet: Costumes de gitans
La
styliste britannique Vivienne Westwood se considère à la fois comme une
entrepreneuse de la mode et comme une militante. En 1989, elle se
déguise en Margaret Thatcher en couverture du magazine Tatler (ce qui
aurait rendu la premier ministre folle de rage). En 2005, pour protester
contre les lois antiterroristes «draconiennes» du Royaume-Uni, elle
créé une série de t-shirts frappés d'une même inscription («I'm not a terrorist, please don't arrest me»), avec des bébés en guise de mannequins.
Mais
dans ce genre de situation, la frontière entre l'intelligence et la
stupidité est mince ? pour reprendre la formule d'un personnage de Spinal Tap. Westwood l'a franchie
en 2008, à Milan, en engageant des Roms pour un défilé ayant pour thème
la «tolérance», et en les affublant d'accessoires renvoyant au
stéréotype du «gitan» (dents en or, tatouages, piercings au téton,
larges médaillons ?). Le défilé de Westwood, qui présentait sa
collection printemps-été 2009, s'inspirait de sa propre perception des
Roms, «ces parias endurcis, frustres et élégants». Jessica Michault,
critique mode au New York Time, a applaudi la collection avec chaleur, la qualifiant
de «caravane féroce». Comme chacun sait, les Roms sont persécutés dans
toute l'Europe, et tout particulièrement par la France, qui en a expulsé
un grand nombre l'année dernière.
En 2010, Westood est allée encore plus loin dans le symbolisme vestimentaire, en créant une (énième) collection homeless chic
à la Mugatu. Dans le communiqué de presse de la Fashion Week de Milan,
elle était présentée en ces termes: «Voilà peut-être l'héroïne la plus
étrange de la saison. Vivienne Westwood s'est inspirée des mendiants et
des vagabonds, dont l'accoutrement quotidien est une véritable tenue de
combat conçue pour lutter contre les rigueurs du climat.» Charmant.
Sujet: L'Oréal
Objet: Nazisme
Nombre de sociétés européennes ne sont pas sorties grandies de la Seconde Guerre mondiale (Mercedes-Benz,
pour ne citer qu'elle), mais le géant du cosmétique a plus de choses à
se reprocher que la plupart d'entre elles. Le fondateur de l'Oréal,
Eugène Schueller, qui aurait fourni un lieu de réunion à une
organisation fasciste parisienne dans les années 1930, est devenu un partisan enthousiaste
des formations politiques alliées aux nazis dans le Paris occupé de
1940.
Pendant la guerre, il dénonce les «francs-maçons et les juifs»
dans plusieurs discours, et déclare qu'il croit «en un Etat
autoritariste, correctement dirigé». Ce qui était mauvais pour les juifs
était bon pour les affaires: pendant la guerre, L'Oréal a multiplié ses
bénéfices par quatre.
Le passé douteux de L'Oréal a fini par le rattraper: en 2005, on l'a accusé
d'avoir utilisé un terrain volé à une famille juive pour construire son
siège social allemand; la plaignante demandait alors 30 millions de
dollars de compensation. La fille de Schueller, Liliane Bettencourt, qui
est aujourd'hui l'actionnaire principale de la société, est désormais
seule pour défendre l'héritage de son père.
Mais L'Oréal est loin d'être
un cas isolé: en 2004, l'auteur Stéphanie Bonvicini a ainsi découvert
que la maison de maroquinerie Louis Vuitton avait été particulièrement proche du régime de Vichy pendant l'Occupation.
Suzanne Merkelson
Traduit par Jean-Clément Nau
Photos: John Galliano, le 28 février 2011. Gonzalo Fuentes / Reuters ; Kenneth Cole
en 2006. REUTERS/Seth Wenig ; Vivienne
Westwood, en 2011. REUTERS/Luke MacGregor ; capture d'écran du site Vogue
